Оскар премії за кращий дизайн костюмів, фото

Оскар премії за кращий дизайн костюмів, фото

Вперше «Оскар» художнику по костюмах вручили в 1948 році. Які ж фільми з тих пір були удостоєні «модною» нагороди, і чим вони заслужили цю честь?

Текст: Ольга Астаф’єва · 18 червня 2019

"Місце під сонцем"

«Оскар» 1952 року.

Художник по костюмах: Едіт Хед.

З точки зору вивчення історії моди цей фільм – просто скарб. По-перше, за сюжетом головний герой Джордж Істмен – хлопчина з глибинки – влаштовується працювати до свого дядечка на фабрику по виробництву купальників. Завдяки цьому ми можемо побачити, як насправді в 50-і роки виглядали жіночі купальні костюми. По-друге, один з варіантів цього самого купальника 50-х демонструє нам сама Елізабет Тейлор, з героїнею якої у хлопця зав’язується роман.

Примітно і те, що вбрання для Елізабет Тейлор в цьому фільмі робила знаменита Едіт Хед, яка сьогодні визнана найвидатнішою художником по костюмах Голлівуду. Ще б пак, адже в скарбничці цієї жінки цілих 8 «Оскарів» і 35 номінацій. Саме з її легкої руки на красуні Анджелі Вікерс, яку відіграє Ліз, з’явилося шикарне плаття, що стало після виходу фільму об’єктом мрій всіх дівчат в США. Воно отримало назву «Буфон» і після прем’єри картини продавалося під ім’ям Едіт Хед.

Дизайнер таким чином спроектувала плаття, що всі принади фігури Елізабет Тейлор стали ще більш очевидними. Ліф без бретелей отримав додатковий обсяг завдяки декоруванню штучними квітками. На контрасті з розкішним декольте осина талія Тейлор стала виглядати ще більш тонкої. Після спільної роботи над цим фільмом у актриси і модельєра зав’язалася довга і тісна дружба. Пізніше Хед не раз одягала Тейлор і в кіно, і для світських виходів.

«Сабріна»

«Оскар" 1955 року.

Художники по костюмах: Едіт Хед і Юбер Живанши.

З точки зору моди фільм «Сабріна» з Одрі Хепберн у головній ролі цікавий тим, що саме з нього почалися співпрацю і тепла дружба кінодіви і модельєра Юбера Живанши. Після «Римських канікул» Хепберн вже була справжньою зіркою, що користується правом самостійно вибирати художника по костюмах для роботи над своїми нарядами. Актриса особисто приїхала в модний будинок Givenchy на авеню Альфреда де Віньї в Парижі, щоб познайомитися з майбутнім великим кутюр’є. Тоді 26-річний Живанши ще не був широко відомий.

Оскільки модельєр теж не знав, хто така Одрі Хепберн, адже на той момент «Римські канікули» у Франції ще не вийшли, він вирішив не витрачати час на індивідуальне пошиття суконь для неї. Живанши запропонував актрисі вибрати щось з його тільки що вийшла колекції. Зірка погодилася. Їй хотілося, щоб наряди Сабріни були пронизані паризьким шиком. В результаті особистим кутюр’є головної героїні став Юбер Живанши. Так в гардеробі Сабріни з’явилися кілька речей, які стали пізніше візитними картками стилю Одрі Хепберн. По-перше, Живанши запропонував актрисі став після фільму знаменитим чотирикутний виріз, який пізніше почали називати «виріз Сабріни». Завдяки такому крою зірці вдавалося приховувати випирають ключиці, через які вона сильно комплексувала.

Наряди Сабріни після її поїздки в Париж і інші костюми розробляла відома художниця, яка на сьогодні має цілих вісім «Оскарів» за дизайн костюмів, Едіт Хед. Юбера Живанши творці кіно навіть не згадали в титрах, тому модельєр не зміг розділити нагороду з Едіт. Одрі дуже засмутилася, що все вийшло так несправедливо. Однак кутюр’є завжди підкреслював, що придбав в процесі цієї роботи набагато більшу нагороду – дружбу з блискучої Одрі Хепберн.

«У джазі тільки дівчата»

«Оскар» 1960 року.

Художник по костюмах: Оррі-Келлі.

Для цієї чудової комедії «Оскар» за костюми став єдиною отриманої статуеткою. Нагорода ця дісталася одному з найвідоміших модельєрів того часу – Оррі-Келлі, який працював з Мерилін Монро не тільки на майданчику, а й у житті. Зокрема, його винаходом для Мерилін стали «голі» сукні, які вона демонструвала не тільки на екрані, але і в рамках світських виходів.

Через оголених суконь Мерилін навколо фільму, до речі, розгорівся скандал. У деяких країнах його навіть заборонили за аморальність, оскільки на актрисі явно під платити не проглядало ніякого нижньої білизни. При цьому всі нападки були абсолютно марними. Творіння Оррі-Келлі були забезпечені білизною, вшитим між шарами тканини. Якщо придивитися, то на спині Мерилін можна помітити ледь помітні смуги в області кріплення ліфа. Однак творці картини, щоб ще більше підігріти інтерес публіки, не поспішали переконувати громадськість з питань аморальності нарядів.

При всій пишності є в цих костюмах і один істотний мінус. Справа в тому, що події відбуваються в 1920-і роки. Мода того часу диктувала жінкам носити сукні прямого крою із заниженою талією. Однак дотримання тенденцій ми бачимо тільки в гардеробах Джозефіни і Дафни. Воно і зрозуміло – на чоловічих фігурах такі наряди явно виглядали краще, чим приталені. А ось для Мерилін дотримання історичних реалій було невигідним. Творці картини хотіли проексплуатувати її принади по максимуму, тому вирішили не відходити від класичної схеми і замовили Оррі-Келлі суцільне облягання. Щоб наряди сиділи ідеально, модельєр зашивав їх на Монро прямо на знімальному майданчику.

«Клеопатра»

«Оскар» 1964 року.

Художник по костюмах: Ірен Шарафф, Вітторіо Ніно Новарезе, Рені.

Цей фільм не був визнаний кінематографічним шедевром в цілому, але запитав костюмів його дійсно варто подивитися. Над ними працювали відразу кілька художників, а Елізабет Тейлор одягала особисто знаменита Ірен Шарафф. Зрозуміло, наряди Клеопатри не мають ніякого відношення до одягу Стародавнього Єгипту, це чистої води стилізація, але, чого не відняти, стилізація якісна і дуже дорога.

Всього на костюми для фільму було витрачено 195 000 доларів. Кількість костюмів склало більше 25 тисяч. Сама головна героїня мала настільки великий гардероб, що його навіть занесли в 1996 році в Книгу рекордів Гіннесса. Категорія називалася «Найбільша кількість перевдягань актриси в кіно». Тейлор по ходу сюжету змінювала сукні 65 разів. Ще раз зауважимо, що до історії все це ніякого відношення не має, – єгиптянки не носили приталені сукні та взагалі зшивати одяг не вміли. Але в даному випадку творці картини хотіли виліпити такий собі збірний образ, який би заволодів умами мас і став предметом наслідування.

Образ Клеопатри у виконанні Тейлор дійсно запав у душу, причому не тільки чоловікам, але і жінкам. Після виходу фільму почалася мода на все «єгипетське». Дами стали стригтися під Клеопатру, фарбувати такі ж густі стрілки. Наслідувати костюмах було складно, адже це були не сукні, а справжні витвори мистецтва. Чого вартий один лише золотий наряд, в якому цариця Єгипту входить в Рим. Це плаття зшито з 24-каратний золотий тканини.

"Моя чарівна леді"

«Оскар »1965 року.

Художник по костюмах: Сесіл Бітон.

У цьому фільмі Одрі Хепберн, також як в «Сабріна», грає справжню Попелюшку. Зрозуміло, переодягання з лахміття в шикарні вбрання теж присутні. Автором цих костюмів став легендарний Сесіл Бітон, який був не тільки відомим художником, а й фотографом. Він робив знімки Коко Шанель, Марлен Дітріх і офіційні фото англійської королівської сім’ї. Відразу ясно, що зі смаком у нього було все в порядку. Бітон працював над костюмами в бродвейському мюзиклі «Моя прекрасна леді». Оскільки постановка мала величезний успіх багато в чому завдяки спроектованим їм нарядам, художника покликали працювати і над киноверсией.

Найцікавіше в області суконь починається, зрозуміло, коли з малограмотній квіткарки з поганими манерами Еліза Дулітл стає світської леді. Перший її вихід у світ в новій якості відбувається на скачках в Аскоті. При цьому крім Одрі для цієї сцени потрібно було шикарно одягнути близько 500 жінок. Бітон вибрав в якості зразка архівні знімки зі скачок «Чорний Аскот» 1910 року. Це були перші скачки після смерті Едуарда VII. Тоді все леді і джентльмени на честь жалоби були одягнені виключно в чорно-білу гаму. Художник вирішив залишити цю елегантну картинку, але зробити акцент не на чорний, а на білий колір.

Найшикарнішим з цих чорно-білих нарядів стала сукня самої Елізи. Воно було зроблено з білого мережива і оброблено чорними оксамитовими стрічками. Яскравими акцентами відповідно до моди тих років стали парасольку і неймовірного розміру капелюх. Наряди були зроблені нарочито шикарними. Творці картини не шкодували на них засобів, так як хотіли занурити глядача в ілюзорний світ розкоші. Це їм вдалося. Чорно-біле плаття Елізи вважається одним з найшикарніших суконь, які коли-небудь створював Сесіл Бітон.

"Ромео та Джульєтта"

«Оскар» 1969 року.

Художник по костюмах: Данило Донаті.

Екранізація «Ромео і Джульєтти" 1968 року до цього дня виділяється більшістю критиків як найбільш вдала за всю історію кінематографа. І костюми, створені Данило Донаті, грають тут далеко не останню роль. Багато з речей по праву можна вважати творами мистецтва. При цьому не можна поставити під сумнів і їх історичність. За ескізами художника в легендарному ательє братів Церретеллі у Флоренції були відтворені оригінальні костюми епохи Відродження.

З технічної точки зору ці костюми були складні як для виробництва, так і для подальшої експлуатації. Деякі сукні Джульєтти, виготовлені з оксамиту, парчі, прикрашені масивними галунами, важили близько 40 кг. Але муки виявилися не марними. Чого варте одне тільки похоронне плаття Джульєтти. Воно всипане сотнями перлин, які нагадують застиглі сльозинки …

Колір також грав далеко не останню роль в драматургії костюмів. Для Капулетті, котрі славляться гарячою кров’ю, художник використовував теплі кольори – червоний і помаранчевий. Їх антагоністи Монтеккі одягнені в холодний блакитний і похмурий коричневий. Червона сукня Джульєтти крім родової приналежності видає пристрасть, яка отримала вихід назовні. Це оксамитове яскраво-червону сукню символізує любов.

"Великий Гетсбі"

«Оскар» 1975 року.

Художник по костюмах: Ції В. Олдрідж.

Ця екранізація безсмертного твору Скотта Фіцджеральда вважається однією з найвдаліших. По крайней мере, з точки зору костюмів її відносять буквально до еталонних. Ще б пак, адже образи героїв тут створювалися відомої художницею ції В. Олдрідж у співпраці з дизайнером Ральфом Лорен. До речі, після отримання фільмом «Оскара» за дизайн костюмів між кутюр’є і костюмером стався конфлікт. Лорен образився, що його не згадали в числі творців костюмів, а Олдрідж заявила, що в даному випадку він виступав лише як кравець, на місце якого вона могла вибрати будь-кого.

Насправді все було так – режисер Джек Клейтон визначився з художником по костюмах всього лише за два місяці до початку зйомок. Оскільки час підтискав, Олдрідж погодилася поглянути на роботи тоді ще молодого дизайнера Ральфа Лорена. Його чоловічі костюми та трикотаж припали ції до душі. Таким чином, чоловічих персонажів одягли частково від Ральфа Лорена. Власне, для фільму Лорен зшив тільки марципановий костюм Гетсбі, інше було взято з його готової колекції «Polo 74». Жіноче вбрання виготовлялися художницею Барбарою Матера, капелюшки – маркою Woody Shelp, а прикраси тут від Cartier.

Якщо щодо виробництва нарядів ще можуть бути суперечки про роль Олдрідж і Ральфа Лорена, то за їх ідейне наповнення свій «Оскар» художниця отримала явно заслужено. Їй потрібно було передати через костюми всю ефемерність і легкість життя аристократії 1920-х років. Домогтися цього ефекту Олдрідж змогла завдяки карамельно-пастельних відтінків і легким фактурами суконь. У своїх сукнях Дейзі схожа на метелика, що повністю відображає суть героїні. Гетсбі ж, вперше з’являючись в кадрі, одягнений в більш похмурі, земні відтінки – коричневий і чорний. Це символізує те, що гроші йому дістаються зовсім не з неба, він їх заробляє працею. Однак, близько сходячись з Дейзі, герой змінює свій одяг. На ньому з’являється марципановий піджак (саме той, що зшив Ральф Лорен). Це символізує бажання Гетсбі стати частиною її світу.

"Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія »

Оскар премії за кращий дизайн костюмів, фото

«Оскар" 1978 року.

Художник по костюмах: Джон Молло.

Всім відомо, що ідея космічної саги народилася у Джоржа Лукаса ще в студентські роки, після чого протягом багатьох років поступово оформлялася і вимальовувалася. Візуалізувати начерки режисерові допомагав відомий художник Ральф МакКуоррі. Пізніше, коли вже було прийнято рішення про старт зйомок, художником-постановником став Джон Баррі, який особисто намалював безліч деталей інтер’єрів і зробив начерки зовнішнього вигляду героїв. Реалізовувати все це відповідно до задумами довелося двом людям – костюмеру Джону Молло і гример Стюарт Фріборн. Їх взяли на роботу в грудні 1975 року.

Стюарт Фріборн потрапив на картину завдяки своїй роботі у фільмі «Омен». Лукасу сподобалося, якими правдоподібними вийшли виготовлені їм для однієї зі сцен собачі голови. Цей навик Стюарта відмінно нагоді при відтворенні мавпячої голови Чубаккі. В результаті на цього персонажа у гримера пішов цілий місяць роботи. Художник Джон Молло був обраний Лукасом, так як захоплювався темою військового обмундирування і навіть написав в цьому напрямку ряд книг. Пізніше Молло зізнався, що таку пропозицію надихнуло його, але від обсягу робіт він прийшов в жах.

Процес створення костюмів почався з того, що Молло, найнявши модель, пішов по костюмерна студіям в пошуках хоч чогось, що може послужити для його справи. Так були знайдені елементи костюма Дарта Вейдера: шкіряний мотоциклетний костюм, нацистська каска, протигаз і середньовічний чернечий плащ. З точки зору драматургії костюмів тут у Молло була проста задача. Лукас хотів відобразити ідею боротьби добра і зла дуже прямолінійно – через поєднання білого і чорного кольорів. Люк – в білому, Дарт Вейдер – в чорному. Треба сказати, що основну роботу по візуалізації в своїх картинах зробив Ральф МакКуоррі, тому після отримання Джоном Молло «Оскара» за костюми багато хто звинувачував художника в тому, що він повинен був розділити нагороду з колегою.

"Небезпечні зв’язки"

«Оскар" 1989 року.

Художник по костюмах: Джеймс Ечісон.

Роман «Небезпечні зв’язки» Шодерло де Лакло побачив світло в 1782 році і став справжнім бестселером свого часу. Пристрасті, інтриги, любов і смерть – все це не могло залишити байдужими жіночі серця. Затребуваними стали і екранізації роману, адже крім сюжету для сучасних жінок в цій історії є ще один незаперечний плюс: вона відбувається на тлі XVIII століття – самого шикарного часу в історії європейського костюма. Найбільш вдало наряди епохи рококо передані в знаменитій екранізації Стівена Фрірза.

Цей фільм, без сумнівів, може претендувати на роль посібника з історії моди XVIII століття. Художник по костюмах скрупульозно відтворив пишність жіночих нарядів. На героїнь ми бачимо шикарні корсетні сукні-панье. Такий крій передбачає дуже-дуже широку спідницю, обсяги якої досягалися за рахунок спеціального каркаса. Спереду і ззаду такі сукні були плоскими. Наряди також припускали наявність глибоких вирізів, обрамлених комірами. Особлива увага приділялася декорування, причому не тільки нарядів, але і зачісок. Всілякі капелюшки були на піку моди. Все це можна побачити на героїнь «Небезпечних зв’язків».

Ідейне наповнення суконь передається через гру кольорів. У момент укладення підступного парі лиходійка Мертей у виконанні Гленн Клоуз одягнена в такий же рожево-золотий наряд, як і Вольмон. Коли розбіжності між ними наростають, костюми починають сперечатися за кольорами. Юна жертва спокушання Сесіль протягом усього фільму упаковується художником в квітково-наївні тканини. До речі, як і інша до пори благочестива героїня – Трувело (Мішель Пфайффер), яку Вольмон також спокушає.

«Дракула»

«Оскар» 1993 року.

Художник по костюмах: Ейко Ісіока.

Якими були вампіри і їхні кохані до «Сутінків»? Щоб дізнатися це, потрібно побачити кіноверсію роману Брема Стокера «Дракула». У прочитанні Франсіса Форда Копполи, правда, з’явилося багато привнесеної романтики, але сильно фільм від цього не програв. Цю картину можна назвати класикою готичного кіно про вампірів з усіма необхідними візуальними атрибутами. Щоб їх створити, постаралася японка Ейко Ісіока.

Особливе місце в цій історії відведено червоному кольору, який символізує відразу дві пристрасті – спрагу крові і не менш сильну спрагу любові. Яскраво-червоний колір з’являється з найперших кадрів, коли молодий адвокат у виконанні Кіану Рівза знайомиться із загадковим графом Дракулою. Той одягнений в атласний криваво-червоний халат. Напевно, розшифровувати послання художника в даний момент не потрібно. Наступного разу ми бачимо цей зловісний колір, коли Драуле спокушає юну дівчину Люсіль. Дівчина приходить до нього побачення в розвівається червоній сукні – пристрасть і кров. Третє поява цього кольору стає доленосним. У червоній сукні Міна приходить на побачення з загадковим принцом. У цей момент дівчина потрапляє під вплив графа.

Але не тільки червоний колір, незважаючи на його драматично-символічну роль, Ейко Ісіока закликала собі на допомогу. Щоб показати цнотливий і розважливий характер Міни, художник в першій частині фільму одягає її суцільно в зелений, який, як відомо, вважається кольором мудрості. Впускаючи графа Дракулу в світ людей, Ейко малює йому повністю сірий наряд, в якому просто злитися з натовпом. Але, щоб показати, що такий персонаж з нею злитися просто не може, вона додає до образу незвичайні деталі, наприклад темні окуляри.

«Титанік»

«Оскар" 1998 року.

Художник по костюмах: Дебора Лінн Скотт.

Перед Деборою Лінн Скотт режисер поставив складне завдання – їй слід було достовірно візуалізувати епоху, так як фільм містить історичні реалії, її костюми повинні були відображати характери героїв і ілюструвати перипетії їхніх доль, і плюс до цього сукням, фраки і капелюшках треба було пережити суворі умови зйомок. За всіма пунктами Дебора впоралася чудово.

Перш чим приступити до роботи, художниця прочитала масу літератури по едвардіанської моді – 1910-1914 рр. Вона провела чимало годин і навіть днів в архівах, де вивчала фотохроніку. В результаті одяг у фільмі виглядає настільки достовірно, що складається враження, ніби Дебора просто взяла ці наряди в музеї у тимчасове користування. Насправді ніхто б не дозволив так поводитися з цінними експонатами, адже деякі костюми творцям кіно довелося буквально втопити. Наприклад, бузкове плаття Троянди, в якому вона з’являється в момент початку катастрофи, Дебори довелося виконати в декількох варіантах, адже від солоної води наряд від кадру до кадру сильно страждав.

Як ми вже обмовилися, крій суконь, а також всі аксесуари відтворені досить реалістично. У Евардіанскую епоху жінки носили корсет, але він уже був набагато більш непомітний під одягом, чим раніше. На початку XX століття крій спідниці був прямим, а ззаду вона забезпечувалася шлейфом. Відмінною рисою моди того часу були неймовірних обсягів капелюхи, які рясно декорували. Все це ми бачимо в гардеробі Троянди. Кольори її нарядів розповідають нам про дівчину все те, що вона ретельно намагається приховати. Наприклад, її червону сукню, покрите чорним мереживом в сцені знайомства з Джеком, символізує пристрасть, яка скута похмурими зобов’язаннями. Як ми знаємо, на «Титаніку» Роза їде на своє весілля з холодним і розважливим нареченим, якого не любить. Зате в момент закоханості, після її близькості з Джеком, дівчина одягається в легкий рожево-ліловий наряд з мінімальним декором. Так художник натякає нам на те, як легко і порадісно стало у неї на душі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code